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La fotografía es una pasión o un pasatiempo estimulante y gratificante... pero rápidamente costosa. Buenas noticias: es muy posible hacer muy buenas imágenes no invirtiendo mucho en lentes y cuerpos que ofrezcan un nivel de nitidez relajante, sino explotando las limitaciones técnicas impuestas por su material para jugar con el desenfoque. Incluso deberíamos hablar de desenfoques en su lugar. Exploremos juntos cómo eludir las restricciones de hardware a su favor.
Mejor una buena foto borrosa que una mala foto nítida.
Maestro Oogway, (o no)Los desenfoques creados por la lente.
desenfoque de enfoque
El síntoma:
"Cuando no está claro, está borroso". Esta es una verdad que La Palice no habría negado. La lucha contra el desenfoque de enfoque es uno de los principales caballos de batalla de los fabricantes, que van por ahí con grandes golpes de colimadores AF, enfoque automático láser híbrido enriquecido con materia gris y algoritmos aprendidos. Demostrémosles que tienen razón: de todos los desenfoques, el desenfoque de enfoque es posiblemente el que más distrae y el más antiestético, porque puede reducir el impacto visual de una imagen.
La solución :
Cuando se pierde el desarrollo, por ejemplo en un retrato cuando la oreja o la nariz están afiladas mientras que habías apuntado expresamente a los ojos, es exasperante. Lo mejor sigue siendo rehacer una foto, cuando sea posible, o arreglarse con ella, publicando o imprimiendo tu toma en dimensiones reducidas, para difuminar esa falta de nitidez. Si el cambio de enfoque es recurrente, es posible, en algunas de las cámaras más avanzadas (generalmente SLR) afinar con precisión el enfoque automático de acuerdo con cada lente. Es tedioso pero efectivo.
desenfoque de profundidad de campo
El síntoma:
El tema sobre el que ha hecho el punto es claro. Perfecto. Eso es lo que querías. Por otro lado, lo que está delante y detrás de tu sujeto, respectivamente el primer plano y el fondo, está más o menos borroso. ¿Tu cámara tiene algún problema? Absolutamente no, tranquilo. Incluso es completamente normal. Mejor: muchos fotógrafos buscan explotar este llamado desenfoque de profundidad de campo para aislar y resaltar el sujeto fotografiado. Este desenfoque incluso tiene un apodo: bokeh.
La causa :
Cuando una lente enfoca un sujeto, hay un área completa que se extiende desde el primer plano enfocado hasta el último enfocado. Es la profundidad de campo. Cuanto menor es la profundidad de campo, más estrecha es el área de nitidez: el sujeto está nítido, todo lo demás está borroso. Ideal para retratos. Cuanto mayor sea la profundidad de campo, más nítida será la imagen, con poca borrosidad. Ideal para fotografía de paisajes, arquitectura, etc.
Consigue una profundidad de campo reducida:
Dado que el tema de hoy es el desenfoque, todo se reduce a tratar de obtener la menor profundidad de campo posible. Para ello, jugaremos con tres parámetros: la distancia focal de la lente, la apertura de la lente y la distancia al sujeto. Aumentar la distancia focal, abrir más y acercarse al sujeto disminuye la profundidad de campo (y viceversa). Tenga en cuenta que es más fácil obtener un buen desenfoque de fondo ajustando la profundidad de campo que un buen desenfoque de primer plano. Por último, tenga en cuenta que con la misma configuración, la profundidad de campo será tanto menor cuanto más grande sea el sensor (y viceversa).
Concretamente, ¿qué se debe hacer? En un mundo ideal en el que todos tenemos un presupuesto ilimitado, la forma más efectiva de reducir la profundidad de campo es optar por una lente muy brillante, con una apertura de f/2,8 e inferior. Pero no vivimos en un mundo ideal. Esto deja las otras dos palancas de acción: acercar y/o acercarse al sujeto, mientras se trabaja en la apertura más amplia que ofrece la lente. ¡Y a veces eso es suficiente para alegrar una imagen!
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Hace años 6exemples:
Nikon D7100 (captador APS-C) + AF-S Nikkor 50 mm f/1.4 G @ 1/320 s, f/1.4, ISO 1000
Nikon D610 (captador 24 x 36 mm) + AF-S Nikkor 600 mm f/4 E FL ED VR @ 1/800 s, f/4, ISO 500
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Olympus XZ-10 (captador 1/2,3") @ 26 mm, 1/2000 s, f/1,8, ISO 400 mm
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Panasonic Lumix TZ100 (captador Tipo 1") @ 250 mm, 1/400 s, f/5,9, ISO 125
Fujifilm X-Pro2 (captador APS-C) + Fujinon XF 23 mm f/1.4 R @ 1/60 s, f/1.4, ISO 1000
Sony Nex-7 (captador APS-C) + Zeiss Touit E 32 mm f/1.8 @ 1/80 s, f/1.8, ISO 100
Canon EOS 70D (captador APS-C) + EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM @ 135 mm, 1/60 s, f/5,6, ISO 100
Ricoh GR (sensor APS-C) @ 1/800 seg, f/2,8, ISO 100
Calidad de desenfoque óptico
Si anteriormente vimos cómo aumentar la cantidad de desenfoque jugando con la profundidad de campo, también es posible jugar con la calidad del desenfoque. Y en este pequeño juego, a menudo son las lentes que obtienen una mala calificación durante las pruebas convencionales en la tabla de pruebas las que obtienen mejores resultados. Algunos fabricantes incluso lo han convertido en una especialidad: Lensbaby, Lomography, Meyer-Optik-Görlitz, por nombrar solo algunos. Buenas noticias: la mayoría son ópticas "económicas". Entre estos defectos, el de la aberración de esfericidad recorta la parte del rey. Esta es una aberración geométrica que crea un desenfoque de fondo más o menos circular.
exemples:
Leica M9 + Noctilux-M 50 mm f/1 @ f/1: observe el desenfoque que gira alrededor del candado rojo debido a la aberración esférica.
Samsung NX300 + 45mm f/1,8@f/1,8: la aberración esférica se acentúa con la bóveda del metro... salvo que sea al revés
Sony Alpha 7 + Samyang 50 mm f/1.2 AS UMC CS @ f/1.2
En otro género, la cantidad de aspas en el diafragma influye en la calidad del bokeh. Cuantas más lamas, más suave es el desenfoque; cuanto menos hay, más difícil es el desenfoque. Uno no es mejor que el otro, es cuestión de gustos. Sin embargo, tenga en cuenta que las lentes con la mayor cantidad de hojas también suelen ser las más caras.
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Hace años 5El desenfoque creado por el sujeto.
A menos que solo esté fotografiando sujetos estáticos (arquitectura, naturaleza muerta, etc.), habrá notado que los sujetos tienen la costumbre de moverse en el momento equivocado, lo que puede generar una imagen borrosa. Como regla general, este desenfoque es causado por un tiempo de exposición demasiado largo, una apertura demasiado baja, una sensibilidad demasiado baja, o incluso un poco de todo esto al mismo tiempo. ¿Qué perderse su foto con seguridad? Absolutamente no !
La técnica del hilo
El resultado deseado:
Obtenga un sujeto nítido con un fondo borroso que dé la impresión de movimiento. La técnica del hilado es muy popular entre los fotógrafos de deportes; permite dar una impresión de velocidad al sujeto y dinamizar el encuadre.
La técnica :
Puede disparar con casi cualquier cámara: teléfono inteligente, compacta, sin espejo, DSLR, ~~piano de cola, limón y aceite de oliva~~, etc. Solo una limitación: poder ajustar la velocidad de obturación, para trabajar por debajo de 1/100 s (a modular según la velocidad de movimiento de su sujeto). Luego, "simplemente" encuadre a su sujeto como desee, dispare y siga su movimiento durante la captura de la foto, generalmente girando la pelvis. Todo lo que queda es encontrar una acreditación de Fórmula 1: también funciona con carreras de ponis.
exemples:
Leica M9 + Summicon-M 28 mm f/2 ASPH @ 1/6 s, f/2,8, ISO 800
Leica M8 + Summilux-M 50 mm f/1.4 ASPH a 1/8 s, f/4, ISO 320
Fujifilm X-T10 + Fujinon XC 16-50 mm f/3,5-5,6 OIS II @ 1/20s, f/6,4, ISO 200
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La caída de la noche suele anunciar el final de un día ajetreado, pero sobre todo el final de lo esencial en la fotografía: la luz...
Hace años 6Largas exposiciones
El resultado deseado:
Al igual que con la técnica del hilo, el objetivo es dar la impresión de que el sujeto está en movimiento. Gran diferencia: aquí, el fondo es nítido pero el sujeto está borroso, total o parcialmente.
La técnica :
Las exposiciones largas son muy útiles para transcribir el flujo de un fluido o el movimiento de vehículos (huellas de faros). Para ello, deberás estabilizar tu cámara, ya sea colocándola sobre un soporte estable o, mejor aún, utilizando un trípode. Luego, todo lo que tiene que hacer es configurar un tiempo de exposición bastante lento (de menos de medio segundo a varios segundos), activar el temporizador si es necesario (para evitar el desenfoque de movimiento) y luego dejar que la cámara trabaje para usted. Será preferible una baja sensibilidad. A plena luz del día, no dude en utilizar un filtro de densidad neutra (ND) para limitar el riesgo de sobreexposición.
exemples:
Leica M8 + Summicron-M 28 mm f/2 ASPH a 2 s, f/8, ISO 160
Sony Nex-7 + Zeiss Touit E 32 mm f/1.8 a 30 s, f/16, ISO 100
Olympus OM-D E-M5 Mark II + M. Zuiko Digital ED 12-40 mm f/2.8 @ 12 mm, 5 s, f/6,3, ISO 200
Leica Q (Tipo 116) @ 0,6 s, f/8, ISO 100
Leica S2 + Sumarit-S 70 mm f/2.5 ASPH @ 1/4 s, f/16, ISO 320
Sony Alpha 7 + Sigma 200-500 mm f/2,7-5,6 @ 277 mm, 20 s, f/2,8, ISO 50: la larga exposición te permite transcribir el viento en los juncos.
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Hace años 7Enfatiza el desenfoque usando el flash
El resultado deseado:
Puede parecer contradictorio y contrario a la intuición, pero el flash, incorporado o no, puede ser una gran herramienta para resaltar el desenfoque de movimiento de su sujeto. Un disparo de flash permite, al principio o al final del obturador, congelar el sujeto dejando la huella del movimiento. ¿Mantequilla y dinero de mantequilla?
La técnica :
Aquí, será mejor traer un experto compacto, un híbrido o un reflejo. Tienes que usar un tiempo de exposición lento, cerrar el diafragma y seleccionar en los menús cuando quieres disparar el flash, al principio o al final del obturador. Esto se conoce como sincronización de "primera cortina" o "segunda cortina". La sincronización de la primera cortina primero congela el movimiento y luego deja que se acumule el desenfoque. La sincronización del segundo telón hace lo contrario: el movimiento se congela solo al final. Explora, prueba, adapta según necesidades y condiciones.
Ejemplo:
Leica X1 @ 0,5 s, f/2,8, ISO 800, Flash premier rideau
Los desenfoques creados por el fotógrafo.
El desenfoque de movimiento
Terminemos nuestro resumen borroso con la causa principal de la borrosidad: usted. Bueno, no tú personalmente, sino el fotógrafo en general. Porque el fotógrafo puede moverse, incluso imperceptiblemente; estos desenfoques se denominan "desenfoques de movimiento". Para frustrarlos, los fabricantes están desplegando todo su ingenio a través de sistemas de estabilización ópticos y mecánicos cada vez más sofisticados, o incluso ambos. Como antes, el desenfoque de movimiento encuentra su origen en una velocidad de obturación demasiado lenta, una apertura demasiado baja o una sensibilidad demasiado baja. A esto se suma un cuarto factor: la distancia focal. Cuanto mayor sea la distancia focal, mayor será el riesgo de movimiento. Entonces, dado que un ligero desenfoque de movimiento a menudo es antiestético, vayamos alegremente y fuercemos la línea moviendo deliberadamente la cámara durante la toma. ¡Pero cuidado, no de todos modos!
La técnica del hilo
La técnica :
Es idéntico al mencionado anteriormente, con la diferencia de que te moverás voluntariamente para seguir a tu sujeto en lugar de solo girar sobre ti mismo. Ideal para fotografía callejera, para capturar los pasos juguetones de los peatones o para "mezclar" diferentes fuentes de luz.
exemples:
Panasonic Lumix FZ18 a 28 mm, 4 s, f/2,8, ISO 100
Leica M8 + Summicron 28 mm f/2 ASPH @ 1/3 s, f/5,6, ISO 160
Leica M8 + Summicron 28 mm f/2 ASPH @ 1/11 s, f/8, ISO 320
haciendo zoom
El resultado deseado:
¿Quieres dar la impresión de estar atrapado en la imagen, velocidad superlumínica? El zoom es para ti.
La técnica :
Sólo una limitación: tener un zoom con anillo de zoom manual, que deja casi todos los compactos y puentes por el suelo. La idea es girar este anillo muy rápidamente, durante el lanzamiento, de un extremo al otro. El zoom funciona mejor al centrar perfectamente el sujeto. Pruébalo, porque es divertido, pero no te excedas, porque rápidamente te da dolor de cabeza.
exemples:
Canon EOS 80D + Tamron 18-200 mm f/3.5-6.3 Di II VC @ 61 mm, 1/25 s, f/13, ISO 100
